Для нескольких кустов винограда на садовом участке наиболее простой вариант - одноплоскостная шпалера. Для ее установки нужно установить металлические или деревянные столбы в ряд и натянуть между ними оцинкованную проволоку. Такая конструкция недорого стоит, хорошо проветривается и позволяет удобно укрывать лозу на зиму.

Рекомендуемая высота шпалеры - 2-2,2 метра над землей, при этом столбы следует заглубить на 70-90 сантиметров. Расстояние между опорами должно составлять 2,5-3 метра. Проволоку натягивают в четыре или пять рядов, начиная с высоты 40-50 сантиметров.

Основная нагрузка ложится на крайние столбы. Если установить одинаковые тонкие трубы и сильно натянуть проволоку, то через несколько сезонов крайние опоры могут наклониться внутрь. Поэтому их следует делать прочнее промежуточных, заглублять глубже и укреплять раскосами или грунтовыми анкерами.

Выбор шпалеры для винограда

Конструкция шпалеры зависит от количества кустов, силы роста сорта и необходимости укрытия лозы на зиму. Для небольшого виноградника подойдет одноплоскостная вертикальная шпалера.

  • одноплоскостная - столбы и проволока располагаются в одной вертикальной линии;
  • двухплоскостная - побеги распределяются по двум плоскостям;
  • Т-образная - на верхушках столбов устанавливаются горизонтальные перекладины;
  • Г-образная - верхняя часть конструкции отклоняется в одну сторону;
  • арочная - лоза формирует навес;
  • пристенная - проволока крепится рядом со стеной дома.

Одноплоскостная шпалера занимает мало места и подходит для большинства укрывных сортов. Лозу можно отвязать и уложить на землю. Это наиболее практичный вариант для начинающего виноградаря.

Двухплоскостная конструкция позволяет разместить больше побегов, но требует больше материалов и пространства между рядами. Снимать и укрывать лозу с такой опоры сложнее.

Арки и навесы удобны для неукрывных сортов, но требуют больше усилий при укрытии лозы на зиму.

Размеры шпалеры

Низкая шпалера не позволяет правильно распределить побеги, а высокая неудобна для обрезки и сбора урожая. Для дачного виноградника обычно достаточно высоты 2-2,2 метра над землей.

Рекомендуемые размеры:

  • длина столба - примерно 2,8-3 метра;
  • высота над землей - 2-2,2 метра;
  • глубина промежуточных опор - 60-80 см;
  • глубина крайних опор - 80-100 см;
  • расстояние между столбами - 2,5-3 метра;
  • расстояние между кустами - 1,5-3 метра в зависимости от сорта;
  • первый ряд проволоки - 40-50 см от земли;
  • последующие ряды - через 35-45 см.

На плотном сухом грунте промежуточные опоры можно устанавливать на глубину около 70 сантиметров, а на рыхлой или влажной земле - увеличивать глубину. Для длинных рядов и тяжелых кустов не стоит экономить на заглублении крайних столбов.

Шаг опор более 3 метров допускается только с использованием прочной трубы и толстой проволоки. В противном случае проволока начнет провисать под весом побегов и урожая.

Необходимые материалы

Для одноплоскостной шпалеры понадобятся столбы, проволока, крепеж и элементы натяжения. Также нужны материалы для защиты опор от влаги и коррозии. Основной набор включает:

  • металлические профильные или круглые трубы либо деревянные столбы;
  • оцинкованную стальную проволоку диаметром 2,5-3 миллиметра;
  • талрепы, винтовые натяжители или натяжные болты;
  • болты с проушинами, хомуты, скобы или крючки;
  • металлические трубы, уголки или брус для раскосов;
  • щебень фракции 20-40 миллиметров;
  • цемент, песок и щебень для бетонирования столбов;
  • грунтовка и краска по металлу;
  • антисептик для деревянных деталей;
  • заглушки на верхушки металлических труб;
  • мягкие ленты или садовые клипсы для подвязки лозы.

Из инструментов понадобятся рулетка, шнур, уровень, садовый бур или лопата, кувалда, дрель, сверла по металлу, пассатижи, кусачки и набор ключей. Сварочный аппарат не требуется для болтовой сборки.

Расчет количества материалов

Количество столбов зависит от длины ряда. Крайние опоры ставят в начале и конце шпалеры, а промежуточные - через каждые 2,5-3 метра.

Например, для шпалеры длиной 6 метров достаточно двух крайних и одного промежуточного столба. Для ряда длиной 10 метров требуется пять опор: две крайние и три промежуточные.

Проволоку рассчитывают по количеству рядов. Для шпалеры длиной 10 метров с пятью горизонтальными линиями потребуется не менее 50 метров проволоки, к этому количеству добавляют 10-15% на крепления и возможные ошибки.

Для каждого крайнего столба предусматривают отдельный раскос или грунтовый анкер. Если ряд длиннее 10-12 метров, экономить на усилении не следует.

Оптимальное место для шпалеры

Виноградные ряды обычно располагают на открытом ровном участке с севера на юг, чтобы одна сторона куста получала больше света утром, а другая - после обеда. Однако это не строгое правило.

Место установки должно соответствовать нескольким условиям:

  • виноград не должен находиться в постоянной тени;
  • у корней не должно застаиваться дождевая и талая вода;
  • шпалера не должна перекрывать проходы;
  • поблизости не должно быть подземных труб и электрических кабелей;
  • лоза не должна мешать соседнему участку;
  • ряд должен быть доступен с обеих сторон для обрезки;
  • достаточно места для укладки лозы на зиму.

Не рекомендуется устанавливать шпалеру под водостоком, так как постоянное переувлажнение может привести к загниванию корней.

Выбор металлических столбов

Для промежуточных опор подойдет профильная труба размером 40 × 40 мм с толщиной стенки не менее 2 мм. Крайние стойки лучше сделать из профиля 60 × 40 мм, 60 × 60 мм или круглой трубы сопоставимой прочности.

Указанные размеры являются ориентировочными. Если шпалера длинная или кусты мощные, сечение опор следует увеличить.

Перед установкой металл необходимо очистить от ржавчины, покрыть антикоррозионным грунтом и покрасить атмосферостойкой краской.

Возможность использования деревянных столбов

Деревянная шпалера может быть более экономичной, если на участке уже есть подходящие брусья или бревна. Для стоек используют брус сечением около 100 × 100 мм или круглые столбы диаметром не менее 100-120 мм.

Лучше всего подходят лиственница, дуб и акация. Сосну можно использовать, но ее следует тщательно защищать от влаги.

Перед установкой древесину обрабатывают антисептиком, предназначенным для тяжелых условий эксплуатации. Не рекомендуется оборачивать столб полиэтиленовой пленкой, так как это может привести к гниению древесины.

Установка столбов

Сначала определяют линию шпалеры и натягивают строительный шнур между крайними точками. Он помогает установить все опоры в одной плоскости.

  • Отметьте положение крайних столбов.
  • Разделите расстояние между ними на участки по 2,5-3 метра.
  • Пробурите лунки необходимой глубины.
  • Насыпьте на дно щебень.
  • Установите крайние столбы и временно зафиксируйте их.
  • Выставьте промежуточные опоры по шнуру.
  • Проверьте вертикальность уровнем.
  • Выполните бутование щебнем или бетонирование.
  • Установите раскосы на крайние стойки.
  • После закрепления опор натяните проволоку.

При бетонировании не стоит натягивать проволоку в тот же день. Бетон должен набрать прочность, иначе крайние стойки могут сместиться.

Бутование или бетонирование

На плотном грунте столбы можно закрепить без бетона. Для этого пространство вокруг трубы заполняют щебнем и тщательно уплотняют.

Бетонирование надежно удерживает крайние стойки на рыхлой земле и подходит для тяжелых двухплоскостных шпалер. Но даже забетонированный столб следует усилить раскосом.

Комбинированный вариант - забетонировать крайние опоры, а промежуточные закрепить щебнем. Это разумное соотношение надежности и стоимости для небольшого виноградника.

Укрепление крайних столбов

Крайние стойки подвержены наклону под нагрузкой. Для их усиления используют внутренние раскосы, наружные оттяжки или наклонные установки.

  • внутренний раскос - труба или брус от верхней части крайнего столба к основанию следующей опоры;
  • наружная оттяжка - трос от верхней части столба к заглубленному анкеру;
  • наклонная установка - крайний столб немного отклоняется наружу;
  • комбинированное усиление - глубокое бетонирование вместе с раскосом.

Правильное натягивание проволоки

Для винограда используют оцинкованную проволоку диаметром 2,5-3 мм. Более тонкая проволока может повреждать побеги.

Первую линию располагают на высоте 40-50 см. На ней закрепляют многолетние рукава или плодовые лозы. Последующие линии размещают на высоте 80-90, 120-130, 160-170 и 200-210 см.

На крайних столбах устанавливают натяжители, а на промежуточных опорах проволока проходит через отверстия или направляющие. Крепление не должно иметь острых краев.

Проволоку натягивают ровно, но не до предела, так как металл расширяется летом и сжимается зимой.

Создание шпалеры без сварки

Сварка не обязательна для простой конструкции. Металлические стойки можно соединить с раскосами при помощи болтов и хомутов.

В профильной трубе заранее просверливают отверстия под болты с проушиной. Раскос присоединяют к столбу металлическими пластинами и болтами.

Создание двухплоскостной шпалеры

Для сильнорослого винограда можно сделать V-образную шпалеру. В нижней части две плоскости располагаются близко друг к другу, а кверху расходятся.

Ориентировочные параметры:

  • высота - 2-2,2 м;
  • расстояние между верхними точками плоскостей - 80-120 см;
  • расстояние между стойками вдоль ряда - 2,5-3 м;
  • количество проволок - 4-5 на каждой стороне;
  • расстояние между соседними рядами - не менее 2,5-3 м.

Закрепление винограда на стене дома

Пристенная шпалера подходит для южной или юго-западной стороны здания. Проволоку нельзя крепить вплотную к фасаду, оставляя пространство для воздуха.

Важно следить, чтобы вода с крыши не стекала к корням, а лоза не закрывала вентиляционные отверстия и доступ к ремонту.

Использование забора вместо шпалеры

Сетка-рабица может временно удерживать виноград, но вплетать лозу в забор не рекомендуется. Практичнее установить отдельный ряд столбов на расстоянии 30-50 см от забора.

Подвязка лозы

Для подвязки используют мягкие ленты, специальный шнур или клипсы. Тонкая проволока может повредить побеги.

Многолетние части куста закрепляют на нижних линиях, а молодые побеги направляют вверх. Подвязку делают свободной, с запасом на утолщение побега.

Снижение затрат на шпалеру

Сэкономить можно за счет комбинирования материалов. Например, крайние столбы могут быть из прочной металлической трубы, а промежуточные - из дерева.

Не стоит экономить на проволоке и натяжителях, так как замена этих деталей будет сложнее и дороже.

Главные ошибки - устанавливать крайние столбы без раскосов, делать расстояние между опорами больше 3 м и использовать тонкие трубы.

Обслуживание шпалеры

Весной проверяют вертикальность столбов, состояние проволоки и креплений. Ржавые участки очищают и окрашивают, а поврежденные детали заменяют. Проволоку подтягивают, не создавая чрезмерного напряжения.