Старый дощатый пол можно подготовить под ламинат или линолеум без полного демонтажа, если лаги остаются прочными, доски не сгнили и основание не прогибается под человеком. Скрип, отдельные выступы и небольшие щели устраняют локально, после чего поверхность закрывают фанерой, ориентированно-стружечными или гипсоволокнистыми плитами.

Для линолеума чаще всего лучше подходит шлифованная фанера: она дает достаточно гладкую поверхность. Под ламинат можно использовать фанеру или ориентированно-стружечные плиты третьего типа, но подложка укладывается только поверх уже выровненного жесткого основания. Компенсировать перепады толстой мягкой подложкой нельзя, так как ламинат будет прогибаться, а его замковые соединения постепенно разрушатся.

Если пол заметно проваливается между лагами, имеет запах сырости или поражен грибком, закрывать его листами не следует. Новое покрытие скроет дефекты, но не остановит разрушение древесины.

Когда старые доски можно оставить

Перед выравниванием необходимо проверить не только поверхность, но и конструкцию пола. Доски могут выглядеть относительно ровными, хотя под ними уже повреждены лаги или отсутствует вентиляция подполья.

Пол можно не разбирать полностью, если:

  • доски сухие и не имеют глубоких участков гнили;
  • под нагрузкой отсутствует заметный прогиб;
  • лаги не разрушены и не потеряли опору;
  • скрип возникает только в отдельных местах;
  • перепады можно устранить шлифованием или листовым настилом;
  • под полом нет постоянной сырости;
  • высота помещения позволяет добавить новый слой толщиной 10-20 мм.

Особое внимание уделяют участкам возле входной двери, окна, радиатора, труб и наружных стен. Именно там чаще появляются следы протечек, плесень и потемнение древесины. Подозрительную доску следует открыть локально и проверить лагу, даже если планируется обойтись без демонтажа всего настила.

Специалисты в своих рекомендациях по подготовке деревянного основания советуют закреплять подвижные и скрипящие участки, выравнивать вспученные кромки и заменять детали, поврежденные водой или расслоением. Закрытие таких дефектов новым листом не считается ремонтом основания.

Разбирать пол придется, если несколько соседних досок проваливаются вместе, лаги раскачиваются или перепад появился из-за просадки опор. Фанера распределит нагрузку, но не сможет восстановить разрушенную несущую конструкцию.

Как подготовить дощатое основание

Сначала снимают плинтусы и освобождают пол от старой краски, выступающих гвоздей, скоб и остатков клея. Затем поверхность проверяют двухметровой рейкой и лазерным уровнем. Рейка показывает локальные бугры и впадины, а лазер помогает обнаружить общий уклон комнаты.

Под ламинат основание должно быть особенно ровным. Стандартный допустимый перепад составляет не более 2 мм на длине 2 м. Основание также должно быть сухим, прочным и чистым. Для дощатого пола в инструкции указана влажность не выше 12%.

Подвижные доски прикручивают к лагам саморезами. Положение лаг обычно определяют по рядам старых гвоздей, простукиванием или через небольшое контрольное отверстие. Перед использованием длинного крепежа необходимо убедиться, что под полом не проходят трубы, электрические кабели или контуры отопления.

Выступающие кромки досок снимают рубанком либо ленточной шлифовальной машиной. Шляпки гвоздей и саморезов предварительно утапливают, иначе они повредят инструмент. Небольшие щели очищают, но жестко заполнять все зазоры цементным раствором нельзя, так как древесина меняет размеры при колебаниях влажности, а твердая вставка быстро раскрошится.

Если перепады составляют несколько миллиметров, часто достаточно закрепить доски, сошлифовать выступы и уложить листовой материал. При общем уклоне или впадинах в 20-30 мм фанера, прикрученная непосредственно к доскам, повторит форму основания. В таком случае используют выровненные рейки, регулируемую обрешетку либо специально рассчитанную сборную конструкцию.

Фанера, ориентированно-стружечные или гипсоволокнистые плиты

Фанера считается наиболее универсальным материалом для старого дощатого пола. Она жесткая, сравнительно легко обрабатывается и имеет гладкую шлифованную поверхность. Для сухой жилой комнаты обычно применяют влагостойкую фанеру с подходящим для внутренних помещений классом эмиссии.

Толщину выбирают по жесткости существующего настила. Если доски прочные и почти не прогибаются, листы служат главным образом для сглаживания швов и небольших перепадов. При широких щелях или слабом настиле требуется более толстая фанера либо два слоя со смещением соединений. Универсальной толщины для всех полов нет, лист не должен заметно прогибаться между точками опоры.

Ориентированно-стружечные плиты третьего типа обычно стоят дешевле качественной шлифованной фанеры и хорошо подходят под ламинат. Для пола используют конструкционные плиты с подтвержденным классом эмиссии. Между элементами необходимо оставлять деформационные зазоры, минимальный зазор 3 мм между плитами и 12 мм возле стен.

Под линолеум ориентированно-стружечная плита менее удобна. Рельеф поверхности, стыки и углубления от крепежа со временем могут проявиться через тонкое покрытие. Плиту придется шлифовать, грунтовать совместимым составом и выравнивать швы, что частично сокращает экономию.

Гипсоволокнистые влагостойкие листы дают гладкое и негорючее основание, но они тяжелее и хуже переносят изгиб. Их нельзя прикручивать непосредственно к сильно гуляющим доскам. Готовые элементы сборного пола состоят из двух соединенных листов и применяются как часть определенной системы.

Древесноволокнистые плиты небольшой толщины не следует рассматривать как полноценный выравнивающий слой. Они могут сгладить мелкую шероховатость уже ровного пола, но не перекрывают широкие щели и не устраняют прогибы.

Как уложить листы поверх досок

Фанеру или ориентированно-стружечные плиты предварительно выдерживают в помещении, чтобы их температура и влажность приблизились к условиям эксплуатации. Крупные листы удобнее разрезать на части, так как их проще уложить без пустот, а внутренние напряжения распределяются равномернее.

Монтаж выполняют со смещением швов. Четыре угла соседних элементов не должны сходиться в одной точке. Между листами оставляют компенсационный зазор около 3-5 мм, возле стен - примерно 8-12 мм. Конкретные значения уточняют в инструкции производителя выбранного материала.

Листы раскладывают насухо, нумеруют и проверяют плоскость. После этого их закрепляют саморезами к доскам. Крепеж утапливают немного ниже поверхности, но не разрывают верхний слой материала. Шаг саморезов уменьшают по периметру листа и возле стыков.

Под листами не должно оставаться локальных пустот. Попытка выровнять пол отдельными кусочками картона, линолеума или случайными щепками приводит к прогибу и скрипу. Если требуются подкладки, они должны быть жесткими, широкими, надежно закрепленными и образовывать полноценную систему опор.

Перед укладкой линолеума стыки и углубления от саморезов заполняют эластичным составом, совместимым с древесным основанием, а затем шлифуют. Важно помнить, что дефекты плохо подготовленного основания проявятся на поверхности линолеума. В связи с этим производители рекомендуют использовать сборные основания из спаренных листов фанеры, гипсоволокнистых, цементно-стружечных или древесно-стружечных плит.

Что положить под ламинат и линолеум

Под ламинат после выравнивания настилают специальную подложку. Она снижает ударный шум, немного компенсирует микрошероховатость и разделяет покрытие с основанием. Подложка не предназначена для исправления ям, бугров и подвижности досок.

Для деревянного основания Tarkett рекомендует звукопоглощающий материал плотностью более 30 кг на кубический метр и толщиной не более 2 мм. Слишком толстая или мягкая подложка сильнее сжимается возле мебели и в местах прохода. Ламинат начинает двигаться вертикально, а основная нагрузка приходится на кромки и замки.

Необходимость пароизоляционной пленки следует проверять по инструкции конкретного ламината и конструкции перекрытия. Нельзя автоматически запечатывать полиэтиленом сырой деревянный пол. Сначала устраняют источник влаги и обеспечивают нормальную вентиляцию, иначе доски продолжат разрушаться под новым покрытием.

Под бытовой линолеум мягкая подложка обычно не требуется. Ему необходимо твердое, гладкое и неподвижное основание. Наиболее практичная схема - шлифованная фанера, обработанные стыки и полностью утопленный крепеж. На большой площади и при интенсивной эксплуатации покрытие приклеивают способом, предусмотренным его производителем.

Наливную смесь поверх деревянных досок используют только в том случае, если производитель прямо допускает такое основание. Обычный цементный ровнитель на подвижной древесине может растрескаться. Такое решение тяжелее, дороже и сложнее листового настила, поэтому для обычной жилой комнаты чаще выбирают фанеру или ориентированно-стружечные плиты.

Если после крепления досок пол остается пружинящим, а перепад связан с просевшими лагами, укладку финишного покрытия лучше отложить. В такой ситуации выровнять только верхнюю поверхность недостаточно, сначала придется восстановить опоры и жесткость деревянного перекрытия.